Монтаж Окон и Отделка Откосов

Рекомендации по  монтажу окон ПВХ

 

     Любое даже самое качественное окно можно сделать не пригодным для эксплуатации,   если он не правильно смонтировано. Если всю цепочку  влияния на качество  окна от экструзии профиля до подписания акта приема передачи, принять за 100%, то доля монтажа составит не менее 50%. Анализ рынка  пластиковых окон показал, что более  трети  претензий заказчиков относится к некачественному монтажу. 

     Монтаж окон без соблюдения технических норм может привести к негативным результатам. Срок службы монтажного шва с нарушением технологии не превышает 3-4 лет. Начинается  все с небольшого продувание, затем образуется мостик холода по всей ширине монтажного шва и как результат  плесень по периметру окна и необходимость санации приоконного пространства.

     Попробуем разобраться в технологии монтажа окна, для того что бы контролировать качество исполнения работ, таковы реалии  - надо быть  немного строителем, юристом, врачом…

     При выполнении монтажа, будем руководствоваться документами ГОСТ30971 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам» и ТР 152-04 «Технические рекомендации по обеспечению качества монтажа оконных и балконных блоков».

 
Важными условиями качественного монтажа являются:
  1. Применение сертифицированных строительных материалов и изделий.
  2. Надлежащее исполнение технических требований нормативных документов.
  3. Профессиональные навыки установщиков.

Не выполнение этих требований, может   привести к сокращению срока службы окна.

  

Теория монтажного шва

 

     Прежде чем перейти  к технологии монтажа,  давайте определим, каким воздействиям подвергается монтажный шов и оконная конструкция.

 

Их можно разделить на две основные группы:

•Силовые воздействия, такие как ветер,  динамические и статические нагрузки в ходе эксплуатации, вызывающие внутренние напряжения и деформации в конструкции окна. Эти нагрузки должны передаваться на более жёсткую часть здания – стену при помощи системы опорных колодок, крепёжных средств и усиливающих профилей.

 

•Не силовые воздействия, которые направлены на монтажный шов. Это температура, дождь,  повышенная влажность в помещении, шум. Эти воздействия должны быть нейтрализованы при помощи системы гидро-паро-и-теплоизоляции.

     Воздействие влаги, температурных перепадов и солнечного света со стороны улицы приводит к ускоренному разрушению монтажной пены и, как следствие, потере теплоизоляционных свойств. Основная проблема со стороны помещения - это воздействие повышенной влажности на пену.

     Известно, что при насыщении влагой пористых тел теплопроводность повышается в 20 раз. А при замерзании влаги в порах монтажной пены теплопроводность увеличивается в 80 раз. В таких условиях монтажный шов не может быть долговечным и обеспечивать необходимую теплоизоляцию. Поэтому главная задача  защитить монтажный шов от проникновения влаги со стороны помещения. По сути это тот же «пирог»  что  мы делаем при обустройстве теплой крыши, общеизвестно если защитить  утеплитель между стропилами пароизоляционной пленкой, то стропила не долго  прослужат  

     За счет существенной разницы абсолютной влажности в помещении и на улице (в помещении влажность выше) некоторая часть парообразной влаги проникнет в шов, даже при установленной пароизоляционной ленте. Если наружный контур шва сделать таким же плотным, как и внутренний, влага будет постепенно накапливаться в шве, что приведет к потере его теплозащитных качеств. Поэтому при устройстве монтажных швов всегда необходимо соблюдать принцип: "изнутри плотнее, чем снаружи".

     Со стороны улицы монтажная пена должна быть защищена от проникновения влаги, но при этом позволяла бы беспрепятственно удалять излишки влаги из монтажного шва. Эти функции выполняет ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента. Лента представляет собой пенополиуретановый самоклеющийся материал, пропитанный специальным неопреновым составом. ПСУЛ обеспечивает герметичное примыкание оконной рамы к четверти. Также ПСУЛ наклеивают под водоотлив, где он выполняет функцию шумоизолятора. 

     Если расстояние между донным профилем и несущей стеной меньше 40 мм, то можно применить ПСУЛ. Если это расстояние больше 40 мм, то применяю диффузионную ленту с аналогичными свойствами.

     Со стороны помещения защиту от влажности обеспечивает пароизоляционная лента, которая представляет собой прочную полимерную основу с нанесённым на одну из поверхностей слоем бутила. Двусторонний клеевой шов пароизоляционной ленты позволяет наклеить ее по периметру рамы, затем заполнить монтажный шов пеной и наклеить пароизоляционную ленту на поверхность откоса.

Приведем несколько вариантов  монтажных узлов:

 

Вертикальное сечение монтажного зла используется ПСУЛ, пароизоляционная лента и диффузионная лента:

 

Все материалы должны иметь гарантированный срок службы - не менее 20 лет эксплуатации и санитарно-эпидемиологическое заключение органов Санэпидемнадзора.  

 

 

     Обратите внимание  местоположение окна в оконном проеме (ближе, дальше относительно  внешней  стены здания).В стене каждого здания,  проходят  линии с постоянной температурой - изотермы. Если принять самую холодную погоду за  -26С, а температуру в помещении за  +20С, то расположение изотерм  в керамзитбетонной стене будет параллельным плоскости стены.

     При монтаже в существующую четверть видно, что температура  монтажного шва со стороны помещения равна 4,5 С, что ниже точки росы. Следовательно,  на откосе будет образовываться конденсат. Для предупреждения этой проблемы следует утеплить откос хорошим теплоизолятором или сместить окно внутрь помещения примерно на 1\3, утеплив его с внешней стороны. Главное правило при выборе положения окна – не допустить излома изотерм. 

 

     После того, как мы определили структуру монтажного шва, требования к используемым материалам, количество крепежных элементов и расположение окна относительно оконного проема, можно  приступить к монтажу. Это особенно заметно при замене окна в сталинском  кирпичном доме где стены  могут быть толщиной до  1м. Старя оконная рама с раздельным оконным переплетом  имеет толщину до 250мм и если устанавливаем окно на старое место в притык к четверти то получаем излом изотермы, температура на поверхности откоса будет +4,5С,  а это ниже точки росы. 

 

 Как правильно закрепить  оконный блок ПВХ

 

     Необходимо определить, какой тип крепления будет использоваться при монтаже. Как правило,  это может сделать замерщик на стадии замера и оставить примечание в техническом задании. Если такого примечания не было, монтажник  может определить  вид  крепления на месте. Если это затруднительно сделать до демонтажа, то эту операцию можно выполнить после демонтажа, внимательно изучив структуру оконного проема.  

 
Рекомендуемые минимальные заглубления  и посадки дюбелей: 
  • Бетон- 40 мм
  • Кирпич полнотелый- 40 мм
  • Кирпич щелевидный- 60 мм
  • Блоки из пористого природного камня- 50 мм
  • Легкие бетоны- 60 мм

 

     На данном объекте используется металлический  рамный дюбель. 

     В раме, со стороны торцевой части окна, сверлятся отверстия диаметром 10 мм. Количество отверстий должно соответствовать   минимальному расстоянию между крепежными элементами. Для белого рамного профиля не менее 700 мм, для  ламинированного 600 мм.

     Каждое угловое  и импостное соединение крепится на расстояние 150-250 мм.

     На рисунке  показана схема установки крепления для ПВХ окна.

 

 

     В нижней части окна  рекомендуется использовать монтажную пластину, если это возможно.

     На раму наклеивается ПСУЛ. Устанавливается донный профиль.  Донный профиль фиксируется саморезами через каждые 300 мм. Необходимо убедиться, что донный профиль установлен ровно, без прекосов.

     Необходимо учесть, что вес окна должен передаваться рез специальные опорные колодки, схема установки  опорных колодок такова  что учитывает  нагрузки  как статические так и динамические то есть когда окно  открыто. 

 

 

 
Величина монтажного шва  имеет ограничения по толщине в зависимости от габаритов окна

 

 

     Привязка  оконного блока, к проему осуществляется  по строго определенной схеме .

     В качестве определяющих размеров оконного проема принимаются наименьшие значения из измеренных - bmin и hmin .

     Номинальные размеры оконного блока рассчитываются по формулам

Lном = bmin - 21 ;                                                (1)

Hном = hmin - 21 - п ,                                          (2)

где 1 – величина монтажного зазора между торцом оконной коробки и поверхностью стены, мм. 

 

     В общем случае величина 1 принимается равной min (рекомендуется min = 20 мм).

     При необходимости утепления оконных откосов величина зазоров между поверхностью стены и оконными блоками 1 может быть увеличена на толщину термовкладыша.

 

     При использовании подставочного профиля высотой п.пр размеры оконного блока по высоте рассчитываются с учетом подставочного профиля и минимальных зазоров между поверхностью стены и оконным проемом

Hном = hmin - 21 - п.пр  

 

Порядок выполнения монтажа

 

     Перед началом монтажа необходимо подготовить рабочее пространство, убрать предметы, мешающие  выполнению монтажа, снять шторы, карнизы, жалюзи, на пол уложить листы картона или оргалита,  укрыть мебель полиэтиленовой пленкой.

     Необходимо проверить доставленные изделия и комплектацию на предмет соответствия бланку заказа, проверить целостность окон и стеклопакетов, убедится в отсутствии царапин  и трещин.

     Проверить соответствие размеров окон чертежам в  бланке-заказе. Если размеры  нескольких окон  одинаковы и отличаются только направлением открывания, необходимо  уточнить, в какие  помещения они устанавливаются. 

     Замерить оконный проем для проверки соответствия размеров изделий.

     При обнаружении несоответствий необходимо сообщить  диспетчеру службы монтажа и ждать дальнейших указаний.

     Проверить количество подоконников, водоотливов, соединительных  и расширительных профилей на соответствие техническому заданию. Убедиться, что количество крепежа, монтажной пены и других расходных материалов будет достаточно для выполнения монтажных работ.

     С новой оконной конструкции необходимо снять створки. Для этого используют специальную срывную ручку или пассатижи. Для демонтажа стеклопакета используют острый тонкий нож или заточенный шпатель. При выполнении этой операции нужно быть очень аккуратным и не повредить профиль.  После демонтажа штапика необходимо снять  верхние опорные и дистанционные  подкладки и затем  снять  стеклопакет. Стеклопакет рекомендуется прислонить к стене под небольшим углом.  С внешней стороны рамы  удалить  защитную пленку, т.к. после монтажа  рамы это будет сделать затруднительно.

 

 

Демонтаж старых конструкций

     

 

     Сначала демонтируют подоконник, используя скарпель и перфоратор, затем водоотлив, далее снимают  с петель створки.  Если старые рамы не нужны, то их можно распилить на части для удобства демонтажа. Демонтированное окно выносят на лестничную площадку или в контейнер для строительного мусора, если такая услуга предусмотрена договором.

 

     Оконный  проем очищается от старого утеплителя (пакли, монтажной пены). С помощью скарпели снимаются  неровности проема. Рекомендуем сразу обработать оконный проем праймером для лучшей адгезии монтажных материалов.

 

     Для сбора строительного мусора используются специальные мешки.

 

 

Монтаж окна

     

 

 

     Перед началом монтажа необходимо подготовить поверхность для наклейки предварительно сжатой ленты (ПСУЛ). В зависимости от качества оконного  проема существует две методики:

 

 

Первая (пауза) - Лента наклеивается на поверхность четверти. Это допустимо, если качество поверхности проема обеспечит хорошую адгезию ленты. 

Вторая (пауза) – Лента наклеивается на раму. 

     

 

     Для этого необходимо приложить раму к оконному проему и наметить контур перекрытия четверти на раме. Таким образом, можно достичь равномерного заглубления ПСУЛа относительно четверти. Каким способом воспользоваться, монтажник определяет на месте. Стык между рамой и донным профилем герметизируют ПСУЛом.

     

 

     А для создания паропроницаемой зоны в нижней части рамы ПСУЛ приклеивается к торцевой части донного профиля. Рама оконного блока устанавливается  в проем. Коробка не должна ставиться непосредственно на поверхность проема, а должна опираться на несущие опорные колодки. Опорные колодки устанавливаются под угловые соединения и импосты рамы оконного блока. Они необходимы для переноса веса конструкции на стену в обход утеплителя.

     

 

     Верхняя часть рамы также фиксируется дистанционными колодками. После выравнивания коробки оконного блока по уровню и отвесу в трех плоскостях производится крепление оконного блока к проему. Необходимо  учитывать рекомендуемую глубину монтажа  крепежа, в данном случае не менее 40мм для бетона.

 

 

 

     

     После закрепления рамы приклеивают пароизоляционную ленту по периметру. Для этого частично снимают защитный слой с клеевой основы, ленту с усилием прижимают к торцу рамы, чтобы исключить образование морщин и щелей. В нижней части рамы лента приклеивается к донному профилю. В местах перегиба ленту нужно наклеивать внахлест.

 

 

 

      Если поверхность откоса неровная, необходимо предварительно обработать праймером для лучшей адгезии  клеевого слоя пароизоляционной ленты.Приступают к заполнению швов монтажной пеной.

 

 

 

  

     Необходимо помнить, что степень заполнения шва пеной следует контролировать, избегая излишков и дефицита. Поверхности зазора рекомендуется увлажнять. При недостатке влаги возможно появление эффекта кокона, когда внешне монтажная пена будет выглядеть абсолютно нормально, но внутри могут образовываться крупные пустоты. Полости внутри монтажного шва могут привести к промерзанию и образованию конденсата на откосах.

 

 

     Монтажный шов можно заполнять в два три этапа, контролируя процесс расширения. К поверхности откоса наклеивается пароизоляционная лента. Для этого снимается защитный слой с клеевой поверхности и плотно прижимается к откосу. Далее приступают к монтажу подоконника. 

     

 

     Предварительно необходимо вырезать торцы подоконников лобзиком для сопряжения с поверхностью откосов. Подоконник закрепляют с помощью саморезов, через паз под штапик, предварительно рассверлив отверстия диаметром 3,5 мм. Расстояния между саморезами - не более 300 мм. Рекомендуется использовать саморезы 4 на 60 мм.Торцевые заглушки приклеивают на клей «секунда».

 

     На смонтированную оконную коробку навешивают створки, устанавливают глухие стеклопакеты, оконные ручки и дополнительные аксессуары. Проверяют качество функционирования окна, все установленные створки, регулируют фурнитуру.

     Монтаж оконной конструкции закончен.

 

Откосы

 

     Отделка откосов - необходимый этап установки пластиковых окон. Даже самое качественно изготовленное и смонтированное окно никогда не даст хорошей тепло- и звукоизоляции, если не произвести отделку оконных откосов с соблюдением всех требований к этому виду работ. 

     Производители окон ПВХ утверждают, что теплоизоляционные свойства пластикового окна на 50-70% зависят от правильности установки конструкции, в частности - от заделки монтажного шва между оконным блоком и стеной (откосы оконные). При замене окон, во время демонтажных работ происходит разрушение старых откосов - внутренней части оконного проёма.

     После этого требуется провести их реставрацию. Но возникает вопрос: обязательно ли отделывать оконные откосы? Дело в том, что оставлять окно надолго в том виде, в котором его вам сдали установщики, нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     И дело не только или не столько в эстетическом виде, причин для этого несколько: 

1. Пена, применяемая при монтаже оконной конструкции, разрушается под действием солнечного света. Кроме того, в затвердевшем состоянии пена увеличивается в объеме на 5-10% и как бы «сдавливает» сама себя. В результате этого, между пеной и рамой со временем образуется зазор, сводящий на нет все усилия по теплоизоляции. 

2. Пена не является гидроизоляционным материалом - она будет постоянно набирать влагу, которая, замерзнув, пену и разрушит. Следовательно, пену необходимо сразу же защитить от атмосферных воздействий. Таким образом, самое правильное решение – это отделка откосов для того, чтобы Ваши окна имели совершенный вид и были безопасными в эксплуатации. 

 

Для этого существует два основных способа: 

A. Штукатурка откосов.

B. Отделка пластиковыми откосами ПВХ.

 

Штукатурка откосов

     Штукатурка откосов – это наиболее простой и дешевый вариант. Но при данном выборе отделки есть отрицательные стороны.  Отсутствие в оштукатуренном откосе материалов, обладающих хорошими теплоизолирующими свойствами, лишь увеличит вероятность переохлаждения проема в зимнее время, что приведет к переохлаждению самого пластикового окна и его элементов и вызовет выпадение конденсата. Так «за что боролись»? Разумеется, на современном рынке существуют различные материалы, например теплоизоляционные штукатурки, которые потом можно зашпаклевать и окрасить. Но (опять но!) наличие в оштукатуренном откосе слоев, имеющих разные коэффициенты объемного расширения (сжатия), может привести к растрескиванию поверхности вследствие неравномерности внутренних напряжений.

     Есть и еще несколько малоприятных моментов, связанных с рассматриваемым вариантом отделки. При глубоких выбоинах в оконном откосе потребуется использовать армирующую сетку, на которую надо будет последовательно нанести 2-3 слоя раствора. Причем каждый последующий можно наносить только после высыхания предыдущего. Перед шпаклевкой и покраской желательно, чтобы оконные откосы длительное время просыхали. В общем, на «мокрый» вариант отделки уйдет немало времени. Но самое неприятное в этом способе то, что в зоне примыкания оконного откоса неизбежно появится трещина (или даже сетка трещин), обусловленная разницей коэффициентов линейного расширения пластика и штукатурки. И как потом ни старайся зашпаклевать и закрасить эту зону, через некоторое время дефект неизбежно проявится.

 

Отделка откосов

     Качественная отделка откосов сэндвич-панелями имеет ряд преимуществ перед использованием штукатурных откосов.

 
Так как пластиковые откосы из сэндвич-панелей:
  • прочны, экологически чисты, пожаробезопасны и влагоустойчивы;
  • придают оконным проёмам законченный и элегантный вид;
  • идеально гармонируют с пластиковыми окнами, т.к. изготавливаются идентичного материала; 
  • откосы пвх не нужно красить; 
  • снижают уровень шума в помещении т.к. участвуют в поглощении уличных шумов;
  • пластиковые откосы из сэндвич-панелей невосприимчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и атмосферных явлений (не выгорают и не выцветают); 
  • легко моются; 
  • не собирают пыль на поверхности;
  • повышают освещённость комнаты; 
  • просты в изготовлении и практически не образуют строительного мусора; 
  • обеспечивают повышенную теплоизоляцию (между стеной и пластиковой сэндвич-панелью дополнительно прокладывается слой утеплителя);
  • пластиковые откосы быстро монтируются;

Преимущества очевидны! 

Внимание! Ни в коем случае нельзя использовать стеновые панели - это  недолговечный материал, имеет низкую прочность и, как правило, изготавливается  из вторичного сырья. Через 3-4 года такой откос придется переделать. Практика показала, что в 80% случаев под такими откосами прекрасно развивается грибок.

 

     Монтажники разъясняют заказчику правила эксплуатации, ухода за окнами и подписывают акт выполненных работ.

Фильм о монтаже окон ПВХ. Автор статьи принимал непосредственное участие в создании фильма. 

С уважением Алекперов Рафик.

Технический директор компании Окна-Град.